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安徽凤阳是明朝皇帝朱元璋的老家，那里有他父亲的坟墓，这似乎是一个只要小小熟悉中国古代历史的人都知道的事时，但江苏的盱眙县坐落着朱元璋祖父、曾祖父、高祖父的坟墓，似乎并不为大多数人知晓，而且，这两处陵墓的规模，据说当年也不比现在的南京明孝陵差，只是后来因为年代久远，无人照看，才渐渐荒颓了。朋友兴宏，是一个具有历史癖与考据癖得旅游爱好者，对我们居住城市所遗存的明代遗迹--南京明孝陵遗址，他已是耳熟能详，如数家珍。所以，他一直提议去看看明祖陵与明皇陵，于是，趁着5月18日、19日这个双休日，我们一行四人（范银、德茂、兴宏和我）即开始了访古之旅。
从南京的汉中门长途汽车站买票上车，票价并不贵，到盱眙一张票19元，四个人四张票，共76元。问车站工作人员，得知到盱眙只需三个小时车程，并不太远。德茂是个富有旅游经验的人，上了汽车，他又向驾驶员询问，如何到盱眙参观明祖陵，一位热心的乘客即告知，不要在盱眙县城下车，而应该在县城前面一站，一个名叫小南庄的地方下车，并主动说，到了那个地方，我来告诉你们。德茂谢了，这样，我们坐在车上，也就更有把握少跑冤枉路了。
到接近盱眙县城时，我们又与驾驶员打了招呼，于是，当到达小南庄时，我们就顺利地下了车，一下车，三轮马自达立即围上来几辆，向他们询问到达明祖陵需多少钱，价格并不高，每人一元，四人四元，虽然如此，我们还是还了个价，以三元成交，这倒不是在乎这一元钱，而是想了解一下真正的行情是多少，省得挨宰。
三轮马自达很快就将我们带至了明祖陵公园，下了车，只见红色的围墙环绕，门口有一个售票亭，票价每人20元，兴宏今年刚刚考上了导游证，是一个绿色封皮的本子，全国统一，具有权威性。他说，我来用我的导游证试试，结果果然管用，四个人买三张票就行了。
当我们站在围墙外时，却并不知道里面有多大范围，沿途一垄垄麦田，宽阔的田野，已经让熟视无睹了，所以，当我们迈进明祖陵的大门，猛然间发现围墙内是一片非常空阔的场地，并且只有绿树、小草，以及一排石人石马时，眼睛顿时一亮，心胸也感到开朗起来。此时的天气还是阴天，空气湿润，不时有一阵阵凉风迎面吹来，令人有心旷神怡的感觉。我对同行的三位说，"你们有没有感觉到，这里的空气特别新鲜？比南京的玄武湖早晨的空气还新鲜。"兴宏表示赞同，他说，"我已注意到，这里的农村周围看不到一家工厂，不像苏南，田地旁边到处都是工厂，污染严重。"
走在当年朱元璋拜谒祖陵的神道上，很快就来到了一排石人石马面前，这些石人石马与南京明孝陵前的石人石马也差不多，有武士像，文官像等，但有两种石像雕塑是明孝陵前没有的，一是马夫牵马像，一是太监像，这些雕塑都是成双成对地站立在神道两边。其中一尊太监像非常传神，肥头胖耳，戴一方帽子，双手合在胸前，脸上呈现出一种恭谨如仪的笑容，而另外三尊太监像，则面目都已破损，看不清楚了。正好有一位导游带着一群游客经过，她指着两尊面目像被刀削过样破损的太监像说，"有人说，这两尊像是在雕刻时就把脸面去掉了，因为当太监是不光彩的事，所以没脸见人……"看着两尊太监的脸被破坏得如此整齐，好像有这种可能。明朝是中国封建王朝中宦官危害最烈的朝代，出过不少有名的、擅权的大太监，如刘瑾、王振、张永、冯保、魏忠贤等，其中以魏忠贤的名声最大，擅权最厉害，在世时就被人称作九千九百岁，各地都建立了他的生祠庙，被人顶礼膜拜，香火旺盛，皇帝已被他架空了。一位研究明史的朋友告诉我说，在明代，当宦官也要走后门，男子割去生殖器当太监，不以为耻，反以为荣，曾经发生过几千人要求自宫，却得不到朝廷批准的情况。魏忠贤也是在成年之后，因为仕途不得意，自己动手自宫，才得以混进皇宫，一步一步爬上去的。太监制度，这种世界各国历史上都没有，独独存在于古代中国的现象，确实值得后人好好研究。
在石人石马前我们照了几张像，尤其是那个人牵马的雕塑，因以前未见过，何况这人牵得还不是普通的马，而是天马，因为马的鞍子上雕有龙凤图案，肚子下面祥云缭绕，后来看旁边的说明牌，果然如此。而太监像前是没有人照相的，因为作为一个具有现代公民意识的人来说，谁也不会愿意与太监为伍，让太监这一丑恶现象随着封建王朝的消失而一同消失吧。
看着看着，具有考据癖的兴宏突然发现了不对之处，这里神道的石像怎么排得这么紧密，间距这么窄？但他很快明白过来，这时后人重新排列的。因为在明末之后，这里曾经发过大水，朱皇帝的祖陵被淹在水下几百年，直到上个世纪的七十年代中期，因干旱，河水退去后，明祖陵才得以再次出现在世人面前，文物工作者在祖陵周围围上了堤坝，让水不再入侵，并开始了发掘修复工作，这才形成了今天的样子，可惜，当时把这一尊尊石像重新树起时，没有考虑到当年的排列规格，于是就形成了现在这个样子。后来在明祖陵博物馆，我们果然看到了工人们将倒在泥地上的石像用三脚架吊起的照片，再现了当时的修复情景。文物的修复应该讲究修旧如初，呈现历史的原貌，而今天这样的排列，未免使人有点遗憾了。
神道的尽头是享殿遗址，和埋葬着朱皇帝的祖父、曾祖父、高祖父三人衣冠的坟堆，都没有什么可看的，然而，当我们返回时，却发现东面围墙处有一个豁口，有一些人聚在那儿，既然是自费游玩，也没有旅游车在等我们回去，于是，我们就信步向东面走去，原来豁口出口处是一处堤坝，登上堤坝，哇，眼界顿时开阔，一条大河呈现在我们眼前，原来，这就是淮河。
在我们所占的堤坝前，顺着河堤长着密密层层的芦苇，一片绿色，大堤上生长着一排排高高的白杨树，凉风习习，真令人有心旷神怡之感。大堤上立着一块石碑，上面刻着《黄河少年》外景拍摄基地。据说，这是在"文革"期间拍摄的一部电影，在我的脑海里并没有什么印象。不过，从今天我们站在大堤上的感觉而言，仍然有一种山野之风迎面扑来，那么，可以想见，再尚未怎么开发的上个世纪七十年代，这里蛮荒的景象是非常适合拍摄电影的。
堤坝边有一短短的栈桥，舰桥尽头是一座建在水上的亭子，亭子是用钢管的焊接建成的，没什么可观的。这时，栈桥旁边的渔民对我们打招呼，要不要上船，让我带你们去看看被淹在水中的泗洲城城墙？兴宏对历史掌故了如指掌，他立即说道，对，来这里，我还有一个愿望，就是很想看看被淹没的泗洲城。原来，泗洲城是在清代康熙年间，因为淮河改道，发大水而被淹的，从此再也没有浮出水面，结果成了一个有名的古迹。现在的人想开发它，想筑堤坝将水拦住，让河流改道，让古代的泗洲城重新出现，成为一个旅游景点，终因工程太大，至今也未实施。范银害怕河水太大，不安全，但兴宏却兴致勃勃，既然来了，又有现成的机会，泗洲城的城头就应该去站一站。范银有点胆诀，水太大，船太小，别掉进河里，那就要喂鱼了。但渔民为了赚钱，仍是热情相邀，并担保绝不会翻船，其实，船资并不贵，每人一元，共四元，但看看他们贫困的生活，也就知道四元钱对他们而言也是一笔较好的收入了。
四人跨上小舢板，渔民在船尾摇起双桨，我们就开始向淹没在河中心的泗洲城城墙驶去，很快地，小舢板就接近了四面环水的泗洲城头，老渔民很负责，也很有经验，将船头靠近了城墙头，于是，德茂先跳了上去，我也跳了上去，站在了泗州城头上，兴宏替我们拍照，随后，我们下到船上，兴宏、范银再从船上跨到墙头上，德茂拿起照相机替他俩拍照。此时，水天茫茫，颇有一种自然界的壮美感。照相结束，小舢板在老渔民的划动下，重新将我们带回了大堤边。我们重新走上大堤，大堤上有好几个石椅，是给游人休息用的，我们相中一个较干净的石椅，取出旅行包中的干粮，拿出自己带的瓶装水，把这些全都摊在石椅上，就着这大自然的美景，开始了中餐，而此时的时间，也是中午12点左右了。在吃午餐时，我们仍对今天所见所闻赞不绝口，感到不虚此行。
下午，先走了一段路，后赶乘一个三轮马自达到汽车站，再坐中巴车到了盱眙县城，听说城内还有一个叫做第一山的名胜古迹，于是又赶去看，也花了20元一人的门票，可惜此山上全是假古董，漫山遍野扎上了各种灯彩，主要以民间故事为题材，俗不可耐，实在是无足观，败兴而回。又听说盱眙还有一处名胜--铁山禅寺，原想去看，并且也坐到了开往那里的中巴车上，却因为时间已接近4点半钟，想到明天还要到凤阳，于是作罢。
晚上找了一个便宜而干净的旅馆住下，准备第二天的行程。
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