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名不见经传的阿卜撒里镇位于苏丹北部的大漠腹地，离我们的住地大约有1000公里，途中要穿越500公里的沙漠。我们几个中国年青人相约驾车试一回,就这么上路了。
行车伊始，地还很硬，满是高低起伏的沙砾丘陵，布满了黑色的小石子，远远看去像一块硕大无比的烧饼上的黑芝麻，美极了，又似乎能闻得到那刚出炉的黑芝麻烧饼的喷喷香。车子在丘陵间上下起伏，根本看不到前面是什么，车头冲过丘陵顶端，车窗里刹那间奇妙地被蓝天云彩充满了，真有一种腾云驾雾的感觉。这时司机十分害怕，怕汽车飘起来不听使唤，怕和对面开来的车撞上，所以上坡时老带着刹车。其实什么也没有发生。在这种地方能碰到车的机会很少，我们一口气跑了500多公里，也只碰到过一辆公共汽车。
出了这片丘陵，我们进入了一望无际的大沙漠。原以为能像在电影里看到的那样，一路上有很多长长的驼队，驼铃叮当作响，满载着香料和象牙，可惜只是在经过一个村子时，看到了一个进村的小驼队，一共6只骆驼，驮的不是香料象牙，只不过是一卷卷草席。朋友们都觉得很奇怪，在沙漠里辛辛苦苦穿行十几天，难道就为了这几捆草席？真怀疑那不值钱的草席里是不是装着细小的走私物品……驼队不多，白骨倒是不少，星星点点的散布在路两边，充满着诡异。有几处白骨很奇特：一颗巨大头骨伸到路边，像是求救一样，身后是断断续续的一列白骨，形成一个弧形，也不知要延伸到哪里去，好像是在刹那间骨肉分离，一边挣扎着往路边爬，一边就开始七零八落地散了架。堆堆白骨，有的一眼就看出来是骆驼的，有的分不出是什么，不由得心里升腾出一股冷气。
停车休息时，远处忽然出现了一老一小，老者牵着一只驴。这里很少能碰到人，所以我们立刻拿出相机，奇怪的是两个人什么反应也没有，既不表示反对也不表示高兴；那只驴也是一副视而不见的神态。真怀疑是不是遇上了幻影，或是孤魂野鬼，也不知道他们是从哪里冒出来的。后来把照片冲洗出来，看到人和驴都还面目清晰，地上也都有影子，才算放下心来。
夕阳西下时，我们来到了一个摇曳着异国情调的小村子。村前是一个小沙丘，沙丘上长满了椰枣树。绕过这片椰枣林，是一个建在沙丘上的村庄，房子全是白色的，房前屋后也全是椰枣林，地上铺满细细的黄沙。黄沙，白屋，绿树，和童话世界一样清澈单纯。
沙漠里行车很困难，因为没有路标，白天全靠太阳参照，可是一疏忽还是会找不着路。在栋古拉渡口，本来东渡尼罗河后应该一直向北，那么太阳应该在车窗的左边，可没多久却出现在车窗的右边，一问当地人，才知道原来我们过了河以后的几小时里，居然一直在朝着相反的方向开，整个一个南辕北辙啊。有人开玩笑说，要是再开快一点，说不定晚上就到乌干达了。这时天色已晚，如果不能在太阳落下去之前回到我们认识的栋古拉渡口，我们很有可能迷失在沙漠中。于是掉头一路狂奔，那美丽的、红红的夕阳在椰枣树间沉浮着我们也顾不上欣赏了，反而是用憎恨的眼光看着它在落下去。回想起来，沙漠里的落日是很美丽的，但那时的美丽是残酷的。这一次，我平生第一次体会到了美丽是残酷的含义。这在平时是感受不到的。
晚上没有太阳时，只能靠当地人做向导，要不然我们肯定找不着北。不过在夜色中开车倒是另有一番情趣。因为有车灯照着，总觉得两边都是树，就像穿行在林荫大道上，其实两边还是无尽的沙漠，一棵树的影子都有。
经过几天的周折，好不容易靠近了阿卜撒里。村外是一片黑色的石头山，传说中金矿就在这里。一路走过，像是到了《西游记》里的鬼怪之地，一幅狰狞、险恶的景象：蓝天白云，没有一丝风，山像是被一场大火刚刚烧死了一样，寸草不生，有的只是石头。石头都是黑的，像一片片直插天空、尖利无比的刀锋。向导说这种石头名叫"黑绿岩"，原本应该是深绿色的，但经过常年累月的暴晒，现在变成黑色的了。
向导见我们差不多快进村了，便放心地离去了。可没想到我们的黑人司机不争气，还是迷了路，转啊，转啊，半天也找不到。带队的小于十分生气，把黑人司机赶到一边，自己开，结果刚开了20米，突然一拐弯，嘿嘿，连他自己也没想到，到了。那个刚下岗的黑人司机可真冤。
阿卜撒里的羊很便宜，5万苏丹镑一只，不到20美元。要是在首都喀土穆，这点钱只够买6公斤羊肉，几个人一合计，就起了吃羊的念头。
穆斯林有一个习惯，不吃未经"阿訇"屠宰的肉，所以再小的村子都有专人负责杀羊。村里的阿訇早早的就赶到我们下榻的旅馆门口，拎着把快刀等着宰羊了。阿訇的手脚利落，我们还没洗完菜，人家那边已经把羊大卸八块，冲冼干净，而且完全免费，只是把羊头和内脏用羊皮卷巴卷巴拿走了。
和羊一起煮的是一种学名叫"秋葵"的菜，村口就有卖。据说它生命力旺盛，几乎遍及全球，而在不同的地方有不同的名字。英语叫"女士手指"，阿拉伯语叫它"夫妻豆"。这东西有点像六角型的辣椒，通体绿色，表面长着微硬的绒毛，切开的断面也呈六角型，里面是藏在六个格子里的白色的籽，煮熟后，充满了滑溜溜的黏液，和新鲜的羊肉一起炖，红绿相间，肉质更嫩滑。
下榻旅馆的老板兼厨子，外号叫"人厨子"。"人厨子"穿着脏兮兮的白袍，没有带头巾帽子，一幅邋遢形象。不过可千万别小瞧了他。这个"人厨子"相当不简单，据说以前当过刚果总统蒙巴萨的卫队长，杀了不少人，血债累累。后来蒙巴萨完了，他就逃到这个偏僻小镇来，隐姓埋名，躲避仇家追杀。"人厨子"的手艺可真是不怎么样。原本以为我们深入苏丹腹地，可以尝尝真正的苏丹风味，而且阿拉伯文菜单上的品种可着实不少。但没想到人家"人厨子"根本不问我们要吃什么，就已经大刀阔斧地做起炸鸡来了。他从冰箱里拿出来的一只冻鸡，也不等冰融化就把它丢在锅里煮，没一会又把半生不熟的鸡拿出来，一刀两断，也不管带着冰渣的血水直冒，用他那胡萝卜样的手指涂上盐，再丢到油锅里炸。味道如何是可想而知了。饭后我们和"人厨子"这个著名杀手合影留念，大家互相拍着肩膀亲如手足。但结帐时，他立刻翻脸不认人，漫天要价，板着脸，一分也不让。冲着他这副凶悍样，我们也不敢跟他再费口舌，只好付帐走人。
阿卜撒里这地方，我这辈子也许就去这么一趟了。几年过去，直到现在，一闭眼还能看见一路所见：雪白的墙壁，蓝色木门的院落，尼罗河边那片风情万种的椰枣林，那座埋着黄金、藏着鬼怪的火焰山，还有那个凶悍的"人厨子"……
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